무기자차가 순하다고 해서 바꿨는데, 왜 오후만 되면 볼이 당기고 턱에 좁쌀이 올라오지? ‘무기자차 유기자차 차이’를 검색하는 사람 상당수가 이 지점에서 출발한다. 답은 필터 이름보다 그 필터를 감싼 나머지 처방, 그리고 내가 바르는 양에 있다. 고르는 기준은 다섯 개로 좁혀지는데, 그중 손해가 가장 큰 하나는 성분표 어디에도 적혀 있지 않다. 그 하나는 뒤쪽에서 숫자와 같이 꺼낸다.
무기자차와 유기자차, 뭐가 다른 건가?
한국에서 자외선 차단제는 기능성화장품으로 분류된다. 자외선을 막는 성분은 식품의약품안전처가 고시한 목록 안에서, 성분마다 정해진 한도까지만 넣을 수 있다. 브랜드가 새 필터를 마음대로 만들어 넣는 구조가 아니라는 뜻이다. 이 목록에서 무기 필터는 징크옥사이드와 티타늄디옥사이드 둘뿐이고, 나머지는 전부 유기 필터다. 두 광물 성분의 배합 한도는 각각 25%다.
무기자차는 이 두 가지 광물 가루만으로 차단 지수를 만든 제품이다. 유기자차는 탄소 기반 화합물인 유기 필터로 만든 제품이고, 둘을 섞으면 혼합자차가 된다. ‘물리적 차단제’, ‘화학적 차단제’라는 말도 같은 구분을 가리킨다. 다만 이 이름들은 법적 분류가 아니라 시장에서 굳은 통칭이다. 포장 앞면 문구보다 전성분에서 필터 이름을 직접 세는 편이 정확하다.
무기는 자외선을 튕겨내고 유기는 흡수한다는 설명은 반만 맞다. 무기 필터도 자외선 영역에서는 대부분을 흡수해 열로 바꾸고, 반사와 산란이 맡는 몫은 작다. 얼굴이 하얗게 뜨는 건 가루가 눈에 보이는 빛, 곧 가시광선을 산란시키기 때문이다. 백탁과 차단력은 서로 다른 파장의 일이다. 입자를 잘게 만든 무기자차가 덜 하얗면서도 지수를 유지하는 이유가 여기 있다.
‘무기자차는 순하다’는 말의 출처
근거 없는 말은 아니다. 두 광물 필터는 피부 표면에 머무는 성질이 강하고, 접촉 알레르기 보고가 드문 성분에 속한다. 유아용이나 시술 직후용 제품이 무기 위주로 설계되는 것도 그래서다. 반대편에서는 예전 세대 유기 필터 일부가 눈가에 닿으면 시리고, 빛을 받으며 분해되는 약점이 있었다. 여름 한낮에 땀과 섞여 눈으로 흘러들던 그 따가움이 ‘유기자차는 자극적’이라는 기억으로 굳었다.
문제는 필터가 제품의 일부일 뿐이라는 데 있다. 광물 필터를 한도인 25%까지 채워도 나머지 75%는 다른 성분이다. 무기 가루는 물에도 기름에도 녹지 않아서, 고르게 띄워 두려면 실리콘 오일과 에스터 오일, 분산제, 가루 표면 코팅제가 따라붙는다. 여기에 향료나 변성알코올이 더해지기도 한다. 피부가 반응하는 대상은 이 전체다.
유기 쪽도 예전 그대로가 아니다. 분자 크기를 키워 피부 속으로 덜 들어가게 하고 빛에 잘 버티게 만든 필터들이 고시 목록에 올라 있다. 전성분에서 비스에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진처럼 이름이 유난히 긴 성분이 그런 부류다. 예전에 눈이 시려 유기자차를 접었던 사람이 이런 필터 위주의 제품에서는 멀쩡한 경우가 적지 않다. 필터 종류 하나로 순함을 가르는 기준은 이제 낡았다고 본다.
지성 피부의 좁쌀, 가루보다 가루를 붙잡는 기름 쪽
지성 피부가 무기자차를 쓰면 트러블이 난다는 말도 필터를 범인으로 지목하면 빗나간다. 징크옥사이드는 피지를 빨아들이는 성질이 있고, 진정 목적의 연고에도 쓰이는 성분이다. 걸리는 건 제형이다. 가루 함량이 높을수록 내용물이 뻑뻑해지고, 이를 펴 발리게 하려고 오일과 왁스가 늘어난다. 결과물은 무겁고 밀착력이 센 막이다.
그 막은 세안에서 두 번째 문제를 만든다. 물이나 약한 폼 클렌저 한 번으로는 잘 떨어지지 않아 모공 주변에 잔여물이 남는다. 그렇다고 박박 문지르면 마찰이 자극이 된다. 선크림을 바꾸고 2~3주에 걸쳐 턱선과 이마 가장자리에 좁쌀이 천천히 번진다면 필터보다 세안 단계를 먼저 의심할 일이다.
건성 피부에서는 반대 방향으로 탈이 난다. 가루가 유분과 수분을 같이 붙잡아 오후로 갈수록 당기고 각질이 도드라진다. 예를 들어 아침 8시에 바르고 히터가 도는 사무실에 앉아 있는 날이라면, 점심 무렵 콧방울 옆과 입가에 하얀 가루가 들뜬 선이 보이기 쉽다. 건성에게 무기자차는 순하기는 한데 건조한 제품이다.
기준 다섯 개에 놓고 본 무기·유기·혼합
세 종류를 가르는 기준은 유분, 자극 이력, 백탁, 덧바르기, 세안 다섯 가지다. 각 칸은 그 종류에서 흔히 나타나는 경향이고, 같은 종류 안에서도 제형에 따라 편차가 있다.
| 기준 | 무기자차 | 유기자차 | 혼합자차 |
|---|---|---|---|
| 피부 유분 | 피지를 잡아 보송함. 건성은 오후에 당김 | 묽고 촉촉한 제형이 많음. 지성은 번들거릴 수 있음 | 중간. 제품별 편차가 큼 |
| 눈시림·따가움 이력 | 눈가에 닿아도 시림이 적은 편 | 들어간 필터에 따라 시릴 수 있음 | 섞인 유기 필터가 무엇인지에 달림 |
| 백탁 | 있음. 짙은 피부 톤, 수염 자리, 헤어라인에서 티가 남 | 거의 없음 | 약하게 남음 |
| 덧바르기 | 겹칠수록 뭉치고 밀리기 쉬움 | 얇게 겹쳐짐. 스틱·쿠션 형태도 무난 | 대체로 무난 |
| 세안 | 오일이나 밤으로 1차 세안이 필요한 제품이 많음 | 가벼운 제품은 폼 하나로 지워짐 | 워터프루프 여부에 따라 갈림 |
눈가가 시려서 유기자차를 포기했던 사람이라면 표의 둘째 줄에서 결정이 끝난다. 무기자차로 가되 셋째 줄의 건조만 보습으로 메우면 된다. 그런 이력이 없다면 승부처는 넷째 줄 덧바르기다. 왜 그 줄인지는 마지막 항목의 숫자가 설명한다.
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혼합자차는 장점의 합이 아니라 타협의 결과
혼합자차가 둘의 좋은 점만 모은 제품이냐고 묻는다면, 설계 의도는 그쪽이 맞다. 무기 가루를 줄여 백탁과 뻑뻑함을 낮추고, 모자란 지수는 유기 필터로 채운다. 그래서 발림이 부드럽고 하얗게 뜨는 정도도 약하다. 드럭스토어 매대에서 ‘순한데 안 하얀’ 제품을 찾으면 대개 이 부류에 닿는다.
대가도 같이 섞인다. 특정 유기 필터에 눈이 시린 사람은 그 필터가 소량만 들어가도 시리다. 가루가 주는 건조함도 덜할 뿐 사라지지 않는다. 장점을 절반씩 가져오면서 단점도 조금씩 물려받는 셈이다.
뚜렷한 자극 이력이 없고 매일 출근길에 바를 한 통을 찾는 사람에게는 혼합자차가 실패 확률이 가장 낮다. 반대로 유기 필터에 눈이 시렸던 사람, 시술 직후처럼 피부 장벽이 얇아진 시기에는 권하지 않는다. 그럴 때의 대안은 무기 단독 제품 가운데 묽은 로션 제형이나 피부 톤에 맞춘 색이 들어간 타입이다. 백탁이 톤 보정으로 바뀌어 정량을 발라도 부담이 덜하다.
전성분에서 필터 이름을 세는 요령
전성분은 함량이 많은 순서로 적힌다. 무기 필터는 이름이 둘뿐이라 찾기 쉽다. 징크옥사이드나 티타늄디옥사이드가 보이고 아래 목록의 이름이 하나도 없으면 무기 단독, 둘이 같이 있으면 혼합, 광물 이름이 아예 없으면 유기자차다. 포장 앞면에 ‘미네랄’이라고 적혀 있어도 뒷면에서 유기 필터가 나오는 제품이 있으니 판정은 뒷면에서 한다.
- 오래 쓰여 온 유기 필터: 에칠헥실메톡시신나메이트, 부틸메톡시디벤조일메탄(아보벤존), 옥토크릴렌, 호모살레이트, 에칠헥실살리실레이트
- 그 뒤에 나온 유기 필터: 비스에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 에칠헥실트리아존, 메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀
눈시림 이력이 있는 사람에게 이 목록은 대조용이다. 시렸던 제품과 멀쩡했던 제품의 전성분을 나란히 놓고, 시렸던 쪽에만 있는 필터를 찾는다. 어느 필터가 시린지는 사람마다 달라서 누구에게나 통하는 기피 명단은 없다. 두세 통만 대조해도 겹치는 이름이 하나쯤 나오고, 그 이름이 다음 구매에서 걸러낼 기준이 된다.
세다가 헷갈리는 성분이 둘 있다. 메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀은 유기 필터인데도 녹지 않는 미세 입자 형태로 들어가서, 유기자차인데 살짝 하얗게 올라오는 제품의 원인이 되곤 한다. 색이 들어간 제품에 적힌 산화철(CI 77491, CI 77492, CI 77499)은 반대로 광물이지만 차단 성분이 아니라 색소다. 필터를 셀 때는 빼야 한다.
SPF 50과 PA 네 개를 광물 가루로 채울 때 생기는 일
SPF는 피부를 빨갛게 태우는 UVB를, PA는 더 깊이 들어가 색소와 주름에 관여하는 UVA를 얼마나 막는지 나타낸다. 국내 표시는 SPF가 50+까지, PA가 +부터 ++++까지 네 단계다. 정량을 발랐다는 전제에서 SPF 30은 UVB의 약 97%, SPF 50은 약 98%를 막는다. 숫자는 20 차이지만 차단율은 1%포인트 남짓 벌어진다.
두 광물 필터는 맡는 파장이 다르다. 티타늄디옥사이드는 UVB와 짧은 UVA에 강하고, 긴 UVA까지 넓게 덮는 쪽은 징크옥사이드다. 무기 단독으로 PA 등급을 끝까지 올리려면 징크옥사이드 함량을 높여야 하고, 가루가 늘어난 만큼 내용물은 하얗고 뻑뻑해진다. 지수가 높은 무기자차일수록 백탁이 심한 까닭이다.
유기자차는 UVB용과 UVA용 필터를 조금씩 조합해 같은 숫자를 만든다. 한 성분에 함량이 몰리지 않으니 제형이 가볍다. 대신 필터 가짓수가 네다섯 개로 늘어, 나와 안 맞는 성분을 만날 확률도 같이 올라간다.
출퇴근과 실내 생활이 대부분이라면 무기자차는 SPF 50+ 대신 SPF 30대에 PA+++ 제품을 고르는 쪽이 낫다고 판단한다. 가루가 덜 들어가 덜 하얗고, 그만큼 정량을 바르기 쉽다. 해변이나 등산처럼 몇 시간씩 볕에 서 있는 날은 50+에 ‘내수성’ 또는 ‘지속내수성’ 표시가 있는 제품으로 바꾼다. 한 통으로 두 상황을 다 해결하려 들면 평일의 백탁이나 휴일의 차단력 가운데 하나를 내주게 된다.
선크림은 바르고 몇 분 지나야 효과가 나나?
많이들 “유기자차는 화학 반응이 일어나야 하니 30분 전에 바르고, 무기자차는 바르자마자 막아 준다”고 알고 있는데, 실제로는 두 종류 모두 피부 위에 고른 막이 자리 잡아야 표시 지수에 가까워진다.
유기 필터가 피부에 스며들어 ‘활성화’되는 시간이 따로 필요한 건 아니다. 필터는 바른 순간부터 자외선을 흡수한다. 기다리라는 권고는 용매가 날아가고 막이 균일하게 굳는 시간을 주라는 뜻이다. 마르기 전에 옷깃과 마스크, 땀에 묻어나면 그 자리가 구멍이 된다. 무기자차도 사정이 같다.
그래서 외출 15~30분 전이 기준으로 통한다. 바르자마자 마스크를 쓰면 콧등과 광대가 먼저 벗겨지고, 바로 파운데이션을 올리면 스펀지가 선크림을 걷어 간다. 겉면을 손등으로 눌렀을 때 끈적임이 묻어나지 않으면 다음 단계로 넘어가도 된다. 현관에서 바르고 곧장 나가야 하는 날이라고 해서 건너뛸 이유는 없다. 덜 굳은 막이라도 맨얼굴보다는 훨씬 낫다.
백탁이 싫어서 줄인 양, 자극보다 큰 손해
도입에서 미뤄 둔 기준이 이것이다. 용기에 적힌 SPF와 PA는 피부 1cm²당 2mg을 발랐을 때 측정한 값이다. 얼굴 전체로 치면 1g 안팎이고, 검지와 중지에 한 줄씩 길게 짠 분량과 비슷하다. 손에 짜 보면 생각보다 많다. 실제 사용량이 이 절반에 못 미친다는 조사 결과가 반복해서 나온 까닭이다.
무기자차는 이 양을 다 바르면 얼굴이 하얗게 뜬다. 그래서 반으로 줄이게 되고, 줄어든 만큼 차단력은 표시 수치보다 한참 아래로 내려간다. 순하다는 이유로 고른 제품을 얇게 펴 발라 자외선을 더 받는다면 앞뒤가 바뀐 선택이다. 홍조와 잡티를 키우는 가장 큰 자극원은 자외선이다. 두 줄을 다 바를 수 없는 무기자차보다 두 줄을 다 바를 수 있는 유기자차가 피부에는 덜 해롭다.
덧바르기도 같은 문제다. 야외에서는 2시간 간격으로 다시 바르라는 권고가 일반적이다. 그런데 무기자차는 겹칠수록 뭉치고 메이크업 위에서는 밀려, 두 번째 도포를 포기하게 만든다. 점심 산책이나 외근이 잦다면 얇게 겹쳐지는 제형이 맞다. 아침에 한 번 바르고 종일 실내에 있는 날이 대부분이라면 무기자차의 이 약점은 거의 드러나지 않는다.
다음에 볼 것은 성분표가 아니라 손가락이다. 검지와 중지에 두 줄, 1cm²당 2mg. 무기든 유기든 이 양이 얼굴에 올라가지 않으면 병에 적힌 50은 내 피부 위에서 50이 아니다.
